Schnittmuster Bustier #yougogirl

Schritt 1 - Stoff platzsparend falten

Im PDF findest du unter »Varianten« mehrere Optionen, wie du dein Bustier #yougogirl gestalten und unterschiedliche Designs erzeugen kannst. 

Für Variante 2, die ich dir hier zeigen möchte, benötigst du einen Stoffbruch für die vordere Mitte und einen für die hintere Mitte. Deinen jeweiligen Stoff klappst du also nicht auf die Hälfte, sondern schlägst die Webkanten nur so weit zur Mitte hin ein, bis dein jeweiliges Schnittteil komplett aufgelegt werden kann.

Den Einsatz kannst du ebenfalls im Bruch zuschneiden oder einlagig… ganz wie es dir gefällt – und natürlich kannst du auch mit Stoffresten arbeiten, die von anderen Nähprojekten übrig geblieben sind. Achte nur immer darauf, dass die Webkante parallel zum Bruch liegt, damit du im Fadenlauf bist.

Schritt 2 - Bustier #yougogirl zuschneiden

Du kannst deine Schnittteile ganz einfach mit einem Rollschneider zuschneiden. Dafür legst du eine große Schneidematte unter deinen Stoff und beschwerst die Schnittteile mit Gewichten. Mit deiner freien Hand kannst du den Schnitt immer auf Höhe des Rollmessers sanft auf den Stoff drücken. So lassen sich elastische und feine Stoffe perfekt zuschneiden, ohne dass etwas verzieht.

Schritt 3 - Schnittmarkierung übertragen

Beim Bustier #yougogirl gibt es nur eine Stelle, die etwas schwieriger zu nähen ist – die Rundung mit dem Einsatz. Damit du die gegensätzlich gerundeten Kurven dennoch easy zusammennähen kannst, findest du im Schnitt eine Markierung auf halber Strecke, die du dir am Besten mit einer Stecknadel oder einem auffälligen Heftfaden auf die Stoffkante überträgst. Gleiches gilt für die Position der vorderen bzw. hinteren Mitte, dort wo das Schnittteil im Stoffbruch liegt.

Von einem Knips mit der Schere würde ich dir hier eher abraten, da die Nahtzugabe recht schmal ist und das Teil durch die Dehnung beim An- und Ausziehen ziemlich strapaziert wird. Wir wollen ja nicht, dass ein Loch entsteht.

Schritt 4 - Einsatz einnähen

Wenn du, wie beim High Waist Brief, auf coole Cut Outs stehst und keinen Einsatz einnähen möchtest, kannst direkt zur Seitennaht springen – Yay!

Ansonsten starten wir einfach mit der schwierigsten Stelle. Dafür legst du zuerst das Oberteil und den Einsatz am Stoffbruch (also in der Mitte) rechts auf rechts und steckst dir die Teile hier mit einer Stecknadel zusammen. Nicht wundern (und nicht erschrecken) – die Kurven verlaufen in genau entgegengesetzter Richtung. Also alles richtig gemacht.

Jetzt kannst du die halben Markierungen mit Stecknadeln fixieren und zum Schluss legst du noch die Ecken genau aufeinander. Die Teile liegen nun gefühlt etwas verknuddelt vor dir und vielleicht hast du das Gefühl, dass das niemals zusammengenäht werden kann, aber das schaffen wir!

Lege die Teile so unter die Overlock, dass der Einsatz oben auf liegt und du die Rundung gut im Blick hast. Beginne die Naht an der Ecke und achte darauf, dass die unteren Kanten exakt aufeinander liegen… nur für die ersten 3-4 Stiche. Dann drehst du die Nadeln mit dem Handrad in den Stoff (damit nichts verrutschen kann) und hebst das Füßchen an.

Mit der rechten Hand greifst du die Stecknadel auf Höhe der halben Rundung und dehne die Strecke ein klein wenig. Wenn du nun das Füßchen senkst und weiternähst, wirst du schnell merken, dass die Kanten schon fast von alleine aufeinander rutschen.

Wichtig ist eigentlich nur, dass du nicht die Stelle vor dem Füßchen im Blick hast, sondern IMMER die Nähnadel. Hier ist nämlich dein Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Naht! Bei geraden Strecken merkt man das natürlich nicht, aber bei Rundungen sollte deine Aufmerksamkeit immer der Nähnadel gelten. Besonder deutlich wird der Drehpunkt, wenn du mit der Nähmaschine nähst. Hier kann man gut beobachten was passiert, wenn die Nähnadel im Stoff steckt und du die obere Stofflage um die Nadel drehst. Nimm dir also lieber etwas mehr Zeit und hebe das Füßchen öfter an, um eine saubere Rundung zu nähen.

👉 Profi Tipp

Wenn du mit der Nähmaschine nähst, beginne die Naht ca. 0,4 cm von der Kante entfernt und nähe erstmal nur 1-2 Stiche vorwärts und dann rückwärts bis zur Kante, bevor du die eigentliche Naht beginnst. So kann die Nadel die Stoffkante nicht in den Transporteur drücken. Und ganz wichtig – am Nahtanfang immer den Faden festhalten!!!

Schritt 5 - Nahtzugabe flachsteppen

Da die Nahtzugabe durch die Spannung an der Kante immer wieder nach unten klappen und durch den Tüll sichtbar sein wird, steppen wir sie nochmal knappkantig nach oben flach.

Heißt, du legst oder bügelst sie in Richtung Halsloch und wählst einen elastischen Stich wie z.B. einen Zick-Zack an der Haushaltsmaschine, einen Einfach- oder Doppelkettenstich an der Coverlock oder den Doppelsteppstich mit der Zwillingsnadel. Genäht wird natürlich von Rechts.

Schritt 6 - Seitennaht schließen

Die Rundung ist geschafft! Jetzt können die Seitennähte von Vorder- und Rückteil geschlossen werden. Teile wieder rechts auf rechts aufeinander und jeweils von oben nach unten zusammennähen.

Schritt 7 - Schulternaht schließen

Das Gleiche machst du mit den Schulternähten. Auch hier wieder rechts auf rechts und vom Halsloch zum Armloch die kurzen Strecken zusammennähen. Lasse die Overlocknähte gerne etwas länger stehen, damit sie sich beim Weiterverarbeiten nicht auflösen können.

Schritt 8 - Armlöcher einfassen

Nun geht’s auch schon ans Einfassen der Kanten. Wir üben erstmal mit den Armlöchern, damit’s am Halsloch später gut klappt.

Du hast zwei Möglichkeiten die Armlöcher einzufassen, je nachdem ob du das Falzband lieber als geschlossenen Ring annähen oder die Enden einfach überlappen lassen möchtest.

👉 Variante mit endlos Falzband

Die easy Variante beginnst du am unteren Armloch. Dort legst du das Bandende im Rückteil, also knapp neben der Seitennaht um die Kante. Genäht wird von der rechten Seite mit einer Doppel- oder Zick-Zack-Naht und knappkantig auf dem Gummi. Den solltest du beim Nähen leicht dehnen, damit du in der Rundung etwas Spannung auf der Kante hast und später nichts absteht. Einmal rundherum und das Falzbandende lässt du ca. 2 cm mit dem Anfang überlappen. Gut vernähen und dann die andere Seite.

👉 Variante mit geschlossenem Ring

Wer’s ein ordentlicher mag, kann das Falzband erst zu einem Ring schließen und den rundherum annähen. Die Nahtzugabe liegt dann nach innen und du hast nirgendwo eine offene Kante am Band. Um auch hier die leichte Dehnung einzuarbeiten, würde ich dir empfehlen den Schnitt zur Hand zu nehmen und das Armloch einmal auszumessen. Das Maß reduzierst du um maximal 10% und die Nahtzugabe nicht vergessen! Den Ring dann rechts auf rechts zusammennähen und wie oben beschrieben, rundherum leicht gedehnt annähen.

👉 Profi Tipp

Wenn du das Armloch nicht in einem Rutsch ausmisst, sondern dir das vordere und hintere Maß notierst und die Dehnung jeweils getrennt abziehst, kannst du dir schon beim Abmessen die richtige Schulterposition auf dem Falzband markieren.

Beispiel:

Vorderes Armloch 25 cm – 6% = 23,5 cm + 1 cm Nahtzugabe = 24,5 cm

Hinteres Armloch 27,5 cm – 6% = 25,85 cm + 1 cm Nahtzugabe = 26,9 cm

Dein Band sollte also insgesamt 51,4 cm lang sein und eine Markierung bei 24,5/26,9 haben. Die vordere Strecke markierst du dir mit einem kleinen Kreuz auf der Bandinnenseite, damit du beim Nähen weißt, in welche Richtung das Band gehört.

Schritt 9 - Halsloch einfassen

Das Halsloch fasst du genauso ein, nur gibt es hier nicht so richtig eine Stelle zum Verstecken für den Nahtanfangs bzw. das Nahtende. Wir haben ja aber genug geübt und den sauberen Übergang am Nahtanfang bekommen wir auf jeden Fall hin.

Beginne einfach im Rückteil kurz vor der Schulternaht. Die Stelle ist noch am Unauffälligsten. Du kannst aber auch die hintere Mitte als Nahtposition nehmen, falls du das Falzband wieder als geschlossenen Ring annähen möchtest.

Schritt 10 - Cut Out einfassen

Diesen Schritt kannst du dir sparen, wenn du hier eh schon den Einsatz eingenäht hast. Dann kannst du einfach zum Saum weiterhüpfen.

Wenn der Cut Out allerdings frei bleiben soll, dann wird auch hier die Rundung jetzt mit einem elastischen Falzband eingefasst.

Lasse das Falzgummi am Anfang etwas überstehen und nähe erstmal nur auf dem Band, so kannst du es besser greifen. Sobald du am Stoff ankommst, versuche das Band beim Nähen wieder zu dehnen, damit es später nicht absteht. Leichter geht‘s mit »Nadelposition unten«. Dann kannst du das Füßchen immer wieder anheben, ohne dass etwas verrutscht. Am Ende gut vernähen und das überstehende Band an der Kante abschneiden.

Schritt 11 - Saumkante einfassen

Zum Schluss fassen wir nun noch die Saumkante mit elastischem Falzband ein. Also wieder Saum ausmessen, um max. 10 % reduzieren, Nahtzugabe dazu und zu einem Ring schließen… oder eben Freestyle!

👉 Saum mit Mesh Einsatz

So oder so… beim Bustier mit Einsatz wird das Falzband komplett rundherum wieder leicht gedehnt angenäht. Wenn du dir vorher mit Stecknadeln die Hälfte und Viertel des Gummirings und die des Bustier markierst, verteilt sich die Mehrweite leichter.

👉 Saum mit Cut Out

Nun gibt es aber diese eine Besonderheit und die nennt sich – Cut Out!

Im Prinzip ändert sich aber auch hier Nix am Ablauf. Wenn du also vorne oder hinten oder beides einen Cut Out tragen möchtest, überträgst du die Strecken (abzüglich der max. 10%) einfach wieder vom Papierschnitt auf das Gummiband.  Markierungen aufeinanderstecken und die Naht wieder an einer eher unauffälligen Stelle beginnen. Zum Beispiel an der linken Seitennaht. Einmal rundherum und die freie Strecke über den Cut Out nähst du ohne Stoff (nur auf dem Gummi) so lange weiter, bis du wieder auf Stoff triffst. War doch gar nicht so schwer, oder?

Statt Falzgummi kannst du natürlich auch zu einem breiten Gummibund, Bündchen, Zierlitze, elastischem Spitzenband… greifen. Erlaubt ist was gefällt! Nur dann brauchst du unbedingt Saumzugabe an deinem Bustier, sonst kannst du die Bänder nicht annähen.

Angezogen sieht alles super aus und mmmhh… und wie schön das Bustier zum High Waist Brief #buttyholly passt – we love!